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Le conflit armé a laissé des stigmates. Nul ne peut tromper le peuple, il est témoin et sait tout. Bouches cousues. Emmanuel Ntakarutimana, directeur du centre Ubuntu. S'il reste aujourd'hui des petits ateliers artisanaux d'añil comme on dit ici, la production d'indigo fut abandonnée vers pour une nouvelle culture salvatrice, celle du café. Le Salvador, ce paradis ignoré encore vierge de tout artifice mérite une escale! Voila pourquoi ils vont à la télévision.

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Chants d'oiseaux. Clapotis des vagues. Un paradis naturel où la vie est pourtant bien rude pour les hommes. Les emplois sont rares. Excepté à la vieille usine de noix de coco, une coopérative où les femmes se pressent pour acheter leur huile.

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Des effluves de pralines grillées flottent dans l'atmosphère. Deux îles voisines, Pirraya et Madresal ont fait couler beaucoup d'encre. Ses pêcheurs sont des dieux du foot de plage.

Sept joueurs de l'équipe nationale de beach soccer, championne d'Amérique centrale et quatrième mondiale vivent ici. Des héros nationaux. Le capitaine, Roberto Membreño, et ses coéquipiers ont fait le tour du monde, mais n'ont pas quitté leurs cabanes ni leurs bateaux de pêche.

Ils nous reçoivent pieds nus et joyeux. Une incarnation de la sobriété heureuse, chère à Pierre Rabhi.

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A Maculis - la dernière plage sur la côte orientale du Salvador avant le golfe de Fonseca-, le temps semble aussi s'être arrêté. Une langue de sable blond ponctuée de maisons de plage et une coopérative de pêcheurs.

Rien d'autre. Les hommes à la peau tannée tirent leurs filets de l'océan. Les enfants barbotent sur le rivage.

Ils regardent avec curiosité les étrangers faisant leur jogging sur la plage ou lézardant dans des hamacs colorés. Un lieu de robinsonnade comme il en reste peu.

La chaîne des volcans s'étire à perte de vue, ici, la lagune vert jade du cratère Santa Ana. Ou El Rancho Clemente, un bar à huîtres familial, situé à la pointe Amapala. Une adresse bien cachée que seuls les locaux connaissent.

Une vue imparable sur les flots et seulement une douzaine de tables en bois. Depuis plus de vingt ans, deux générations de pêcheurs d'huîtres plongent inlassablement pour arracher les mollusques des rochers et les servir dans la foulée. Don Pantaleon, le doyen de la famille, sublime vieillard au visage parcheminé, observe, dans son coin, les saynètes du jour.

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On parle de la vie quotidienne, mais jamais de politique. Bouches cousues. Le conflit armé a laissé des stigmates.

La côte se prolonge jusqu'à La Unión et le golfe de Fonseca. La ville, affublée d'un hideux chantier portuaire laissé en souffrance depuis des années, n'est pas des plus marquantes. On l'explore à bord d'une lancha, un bateau à moteur traditionnellement utilisé pour la pêche. Ce cadre à couper le souffle, face au volcan de Conchagua, est le domaine de prédilection des pélicans, frégates, aigles à tête blanche, mais aussi des dauphins, des tortues et des raies manta.

Les baleines viennent y mettre bas en octobre-novembre. Des trois îles salvadoriennes habitées Zacatillo, Conchaguita, et Meanguera, la dernière est notre préférée, pour son charmant petit hôtel du bout du monde.

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Une pépite de simplicité. Un camaïeu de bleu et de vert. Le golfe de Fonseca vue du mirador du volcan Conchagua. Un chapelet d'îles honduriennes, nicaraguayennes et salvadoriennes.

Eric Martin Il est vrai que l'hôtellerie de charme n'est pas encore l'apanage du Salvador. Des venelles pavées d'où s'échappe une alléchante odeur de pupusa, la galette de maïs traditionnelle vendue à tous les coins de rue. Les maisons en adobe pisé cachent des cours fleuries et des jardins luxuriants.

Centre culturel ponctué de théâtres, galeries d'art, bibliothèques, boutiques d'antiquités, Suchitoto fut le refuge du cinéaste Alejandro Cotto, dont la maison est aujourd'hui un musée. On déambule entre arcades et patios ombragés, sous le regard bienveillant des habitants, salué d'un sourire ou d'un signe de la main. Dans la matinée, les villageoises coiffées d'un panier de maïs se succèdent au moulin pour faire moudre leurs grains.

Le bus multicolore et bondé traverse la rue. Un commerce florissant qui fit la richesse du pays jusqu'à l'invention d'une teinture chimique beaucoup moins coûteuse. S'il reste aujourd'hui des petits ateliers artisanaux d'añil comme on dit ici, la production d'indigo fut abandonnée vers pour une nouvelle culture salvatrice, celle du café.

Il n'est pas rare de voir des habitants de Suchitoto se déplacer à cheval. Cette production phare de l'exportation salvadorienne fit jadis la fortune de quatorze familles, engendra une République caféière et moult troubles politiques et économiques. Une véritable saga! Au petit matin, quand le manteau de brume couvre encore les pieds des caféiers, les journaliers grimpent déjà à travers champs.

Ils cueillent les grains rubis qu'ils glissent dans leurs paniers fixés autour de leur taille. Quand la corbeille est pleine, ils déchargent le contenu dans la hotte dorsale d'un compagnon qui descend la vider dans le camion. C'est là que les grains sont pesés, lavés, traités, séchés, emballés et expédiés, pour être torréfiés ailleurs.

Paradoxalement, il est difficile de trouver du bon café au Salvador, les meilleurs crus étant destinés à l'exportation. On tente dans un petit bar d'Ataco, attablé face à une des peintures murales des frères Fabio et Bruno Jiménez.

Leurs traits et leurs physionomies, tout comme les robes blanches brodées de leurs femmes, révèlent leurs origines. En revanche, le Salvador conserve un vestige archéologique maya unique, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis Joya de Cerén. On y découvre des objets usuels, voire sacrés comme dans la maison de la chamane, abandonnés dans la précipitation. Eric Martin Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Salvador compte une chaîne de 23 volcans.

Une beauté tellurique, éblouissante et active. La légende raconte qu'Antoine de Saint-Exupéry aurait dessiné son Petit Prince sur un volcan, en hommage à la terre natale de sa femme Consuelo, originaire du Salvador. Le coq chante. L'école et les habitations en contrebas ont été désaffectées depuis la dernière éruption de Quelques bruits étouffés résonnent dans la vallée.

Notre trek de deux heures traverse d'abord un sentier forestier. Une nature foisonnante d'où jaillissent des fleurs bigarrées.

Puis au cours de la montée, la végétation se raréfie pour laisser place à un paysage fabuleux, minéral et lunaire. Au sommet, le cratère étreint un joyau couleur jade. L'artiste Rossemberg Rivas.

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Eric Martin Pour une baignade, l'on prendra plutôt la direction du lac de Coatepeque lové dans la caldeira d'un ancien volcan. Cette petite Suisse constitue le lieu de villégiature le plus huppé du Salvador. Les hommes d'affaires, les dirigeants politiques et même le Président y prennent leurs quartiers d'été.

Dans la pastorale, on insiste sur la nécessité du pardon et de la réconciliation, et beaucoup de gens ont fait des démarches en ce sens. Mais d'autres hésitent, par crainte des conséquences : "Si la personne n'accepte pas de me pardonner, je vais me retrouver en prison", disent-ils. Qu'il s'agisse de réfugiés rentrant au pays après trois décennies d'exil ou de querelles d'héritage entre frères, la commission Justice et Paix de la paroisse est souvent sollicitée. Elle mêle Hutus et Tutsis, de même que les élus locaux et les notables traditionnels qui se joignent à elle lors de certaines médiations.

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Quatre-vingt-dix pour cent acceptent nos conseils, ce dont nous sommes fiers. L'exercice, impliquant de dégager une vision commune de l'histoire, n'est pas aisé. Il faut une guérison progressive et une prise de conscience de notre rôle en tant que chrétiens pour que la guerre ne se répète pas.

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La première assemblée spéciale du Synode pour l'Afrique, en , s'était tenue au moment précis des massacres au Burundi et au Rwanda, rappelant brutalement les évêques à la réalité. Charles Karorero, secrétaire national de la commission Justice et Paix. Mais l'Évangile n'a pas échoué, certains l'ont accueilli de manière extraordinaire, à l'image des séminaristes de Buta.

Emmanuel Ntakarutimana, directeur du centre Ubuntu. Elle commence juste à reprendre l'initiative et gagnerait à être plus créative.

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